綸子（りんず）は、古くから日本で格式高い着物の生地として親しまれている絹織物です。
今回の記事では、綸子の歴史や種類、魅力、綸子を活用した柄、綸子と間違いやすい緞子との違いなど、知っておくと便利な綸子について、徹底的に解説します。
綸子（りんず）とは？
「綸子」は、経（たて）糸と緯（よこ）糸をそれぞれ交互に交差させながら、織った「繻子織り」の一種。
表の「表朱子（おもてしゅす）」、裏の「裏朱子」という2つの織り方を組み合わせて織り出す織り方「昼夜織り（ちゅうやおり）」を用いています。
経糸と緯糸ともに撚りのない生糸を用いる絹織物で、先に生糸で白無地の綸子を織った後に染色を行う「後染め用」の着物の生地です。
染呉服用の生地として広く用いられていて、主に小袖や小紋、羽織、打掛、振り袖、訪問着などに使用。漢字では、「綾子」と表記されることもあります。
織物の三原組織
綸子を語る上で欠かせない織物の三原組織とは、「平織り」「綾織り」「朱子織り･繻子織り」といった3つの基本的な織り方のことを指します。
・平織り（ひらおり）
経糸と緯糸を1本ずつ交差させる一番シンプルな織り方で、模様は左右対称で摩擦に強いのが特徴です。糸の交差が多いことから、しっかりとした丈夫な生地が出来上がります。
・綾織り（あやおり）･斜文織り（しゃもんおり）
経糸と緯糸を2本ずつ抜かすなどしながら交差させて織る方法で、「ツイル」とも呼ばれています。
伸縮性に優れている点やシワになりにくい点が利点です。
・朱子織り･繻子織り（しゅすおり）
糸の交錯点が上下左右とも接しないように、規則的に飛ばすのが特徴の織り方。
光沢の美しさや生地のやわらかさ、しなやかな風合いが持ち味で、「サテン」とも呼ばれています。
綸子の歴史
綸子は、もともと室町時代から安土桃山時代に盛んだった南蛮貿易によって、中国の明から日本に伝わったとされています。
慶長年間にに京都の西陣や大阪の堺などの地域で生産が始まって以降、綸子が広く普及。
江戸期には、綸子は代表的な高級織物として名をはせるほど、人気を博しました。
そこから群馬県桐生市にも波及するなど生産地が増え、最近でも、京都府京丹後市や石川県小松市などのエリアで、時代を超えて綸子の伝統や匠の技が受け継がれています。
綸子の魅力とは？
古くから多くの日本人に愛される綸子。多くの人を魅了してやまない綸子の魅力を紐解いていきましょう。
きれいな光沢
経糸もしくは緯糸が長く浮き出るような「朱子織（しゅすおり）」という織り方、撚りのある糸よりも光沢の出やすい撚りのない糸、織りに使用する元々の糸の艶などが相まって、綸子特有の美しい光沢が生まれます。
艶やかな地紋
綸子の生地は、織り方によって布全体に文様が織り込まれる「地紋（じもん）」が浮き出るのが特徴です。繊細な地紋に光が反射することで、模様が消えたり、浮き出たりと、見え方が変わります。
滑らかな手触り
綸子の織物は、生地が薄くて軽く、滑らかな手触りが特徴的。生地の薄さや肌触りの良さから、真夏以外の暑い時期に着る裏地のついていない着物「単衣(ひとえ)」の生地としても、重宝されています。
綸子の種類とは？
綸子の主な種類について、詳しくご紹介します。
・本綸子(ほんりんず)
「本綸子」は、蚕（かいこ）が生み出す糸からたんぱく質を取り除く「精練」した生糸を使用した綸子。
・駒綸子 (こまりんず)
「駒綸子」は、撚りの強い駒糸（こまいと）を用いて織った厚手の綸子です。
・生綸子 (きりんず)
「生綸子」とは、絹糸を白生地に織り上げた後に精練した綸子のこと。
・平綸子 (ひらりんず)
「平綸子」は、撚りの甘い太糸で織り上げた綸子です。
・紋綸子 (もんりんず)
「紋綸子」は、表裏で文様を織った綸子で、表と裏では柄が逆に浮き出るのが特徴。
・白綸子 (しろりんず)
「白綸子」は、精練した白色の絹糸を使用して織った綸子になります。
・緋綸子 (ひりんず)
「緋綸子」とは、紅染めした緋色の糸を用いて織り上げた綸子のことです。
綸子を生かした文様とは？
綸子の代表的な模様の一つが、「紗綾形（さやがた）」です。
紗綾形は、「卍（まんじ）」の字形をくずして繋げた連続模様で、絶えず長く続くという「不断長久（ふだんちょうきゅう）」を表す、長寿や家の繁栄を願う吉祥文様。
「卍（まんじ）くずし」「雷文（らいもん）」とも呼ばれています。
紗綾形の他にも、桜や梅、菊、松などを象った植物紋や、流水をイメージした柄もあります。
綸子を用いることが多い着物とは？
艶やかな光沢と細やかな地紋が印象的な綸子は、絹織物の高級生地として知られているため、振袖や訪問着、留袖などフォーマルシーン向けの着物に使用されることが多いです。
着物の下に着る皮脂や汗を防ぐための「長襦袢（ながじゅばん）」、帯枕を固定するために帯の上で結ぶ「帯揚げ」と着物の下に着用する長襦袢の衿に取り付ける「半衿」などの和装小物、帯など、綸子を生かした和装もあります。
綸子以外の着物の代表的な織りを用いた着物の生地とは？
ここでは、綸子のほかの代表的な織りを生かした着物の生地について、詳しく説明していきます。
紬（つむぎ）
「紬」は、先染めの紬糸で織り上げられた絹織物です。丈夫な作りとざっくりとした素朴な風合い、シワになりにくいのが持ち味。気軽に着用できる外出着やふだん着の着物として親しまれていて、鹿児島奄美大島の大島紬や茨城県と栃木県の結城紬などが知られています。
緞子（どんす）
「金襴緞子の 帯しめながら」という歌詞でもお馴染みの緞子は先染めの糸で織り上げられた生地。糸の色を変えることで、様々な色彩の文様を作り出すことができます。繻子織りで織られるのが基本で、模様がはっきりとしているのが特徴です。重厚感と厚みがあり、高級な織物生地とみなされています。
縮緬（ちりめん）
経糸に撚りのない糸を、緯糸に撚りの強い糸を用いて織り上げる「縮緬」。
撚った緯糸を使用することで、精錬作業をした後に、生地の表面に凹凸のあるシボが現れます。
生地のやわらかさとシワのなりにくさが特徴で、京都の丹後ちりめんや滋賀の浜ちりめんが有名です。
紋意匠（もんいしょう）
「紋意匠」とは、あまり撚りのない経糸と強い撚りをかけた緯糸を交互に織り込んだ生地で、地模様が入った紋意匠ちりめんのこと。
シボと呼ばれる凹凸模様の生地を使用して、緯糸を二重にすることにより、地紋が立体的に浮かび上がります。
訪問着や小紋などの着物、羽織、コートなど、幅広く和装に利用できる生地です。
羽二重（はぶたえ）
撚りのない経糸と緯糸を交互に交差させて織り上げる平織りの絹織物。滑らかな肌触りや上品な光沢がある点、地紋が入っていない点、生地が軽い点が特徴。「羽二重」の名は、経糸が1本なのに対して、経糸を2本引きそろえて織ることにちなんでいます。主に、長襦袢や着物の裏地などに利用される生地です。
絽（ろ）
透け感のある「絽」は、通気性が高く、夏用の着物や帯でお馴染みの生地。
経糸と交差させる際に緯糸を７本、５本、３本のうち何本使うかで種類が異なり、それぞれ「三本絽」「五本絽」「七本絽」の名で親しまれています。
留袖や訪問着などの着物に用いられることが多く、夏場の結婚式やお茶席などのフォーマルなシーンにぴったりです。
紗（しゃ）
「紗」は絽と同様に、生地が透き通るほど薄く、通気性が高い夏用の生地です。緯糸１本と経糸２本を交互に織り込むのが特徴で、撚っていない平糸を用いた「平紗」や、駒糸を使用した「駒紗」などの種類がそろっています。カジュアルシーンの着物や帯、長襦袢などに使用されるのが一般的です。
間違いやすい綸子（りんず）と緞子（どんす）の違いとは？
数ある織りの着物生地の中で、綸子とよく似ているとされているのが、「緞子(どんす)」です。
間違いやすい綸子と緞子の違いについて、詳しくみていきましょう。
先染めの糸か後染めの糸か
綸子は生糸で生地を織った後に精練して染める「後染め用の糸」を使う一方で、緞子はあらかじめ糸を精練した上で染色する「先染め糸」を使っています。
女性用の着物生地か男性用の着物生地か
綸子は女性用着物に用いられることが多いのに対して、緞子は男性用着物に使用されることが多いです。ただ、江戸時代以降は、緞子を生かした女性用の着物も増えています。
高級感漂う絹織物という点ではどちらの生地も共通していますが、綸子の方が生地が薄くて、光沢があるのに対して、緞子の方は生地が厚くて、重厚感があるのが大きな違いです。
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フォーマルなシーンにふさわしい綸子の着物！
艶やかな光沢とやわらかな肌触りを持ち合わせた高級な着物生地として名をはせる綸子。
高級感があり、上品な雰囲気に仕上がることから、訪問着や振袖、色無地などの礼装の着物に使用されることも少なくありません。
成人式や結婚式などのフォーマルシーンには、とっておきの綸子の着物で参列してみてはいかがでしょうか。
