平安時代の貴族の装束というと、優雅な十二単（じゅうにひとえ）や絵巻物にみる束帯（そくたい）に烏帽子（えぼし）のような恰好を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。
平安時代という時代は、それまで隣国の中国文化を見様見真似で倣ってきた文化から、日本独自の文化を開花させていった時代でもあります。そこから、服飾・服装の歴史においても、日本風の服装が確立されていくという重要な時代と位置づけられているのです。
今回は、日本の衣服の土台となった平安時代の衣服及びその変遷について詳しく解説していきます。ぜひ、参考にしてみてください。
平安時代の衣服変遷を知る前に
平安時代の衣服は、とくに貴族男性の装束がころころ変化していきました。例えば、それまで運動着（狩衣）として用いられていたものがオフィシャルな衣服として認められるようになったり、衣服のフォルムが角張ったものになったりと、さまざまに変化していったのです。
これは、平安時代の男性貴族の装束の種類が女性貴族のものよりも多かったことに起因していると考えられています。また、男性上位という当時の社会の在り方も、貴族男性の衣服の重要性に繋がっていると言えるでしょう。
貴族女性の装束は十二単スタイルが確立してからは大きな変化を見せませんが、唐風に結っていた髪の毛を全ておろし、垂れ髪としたのは当時としては革新的だったと言われています。
平安時代以前の貴族の衣服とは？
平安時代以前の服装は唐様式一色で、お隣中国の文化を輸入して用いていました。聖徳太子（厩戸皇子）の肖像画にも唐風の装束が描かれていますね。これが、平安時代に入ると徐々に日本風の文化を形成する動きが出てきて、いわゆる国風文化の始まりといったところに繋がってくるのです。
貴族の邸宅は寝殿造という日本独自の建築様式が採用されたこともあり、これに適合させるために、貴族の衣服はゆるやかで大きなものへと変化していったと言います。唐風文化の中では、椅子を用いる、もしくは立った状態で作業をする（立礼様式）ということが多かったのですが、これが座礼様式へと変化していったのも、衣服変化の大きな一因となったことが分かっています。
平安時代の貴族装束の分類
平安時代の装束は男性ものの装束である「男装」と女性ものの装束である「女装」に大別できます。ここでは、代表的な装束の種類についてまとめています。
男装
・束帯（そくたい）・・・律令における朝服が変化して日本風になったものが束帯です。束帯は朝廷勤務服として用いられ、文官の勤務着にもなりました。主に昼の時間帯に着ることから、昼装束などと呼ばれることもありました。
・衣冠（いかん）・・・衣冠は夜勤用の勤務服といったもので、宿直装束（とのいしょうぞく）とも言われます。そもそも宿直とは、急な呼び出しに対応するために、夜間に役所に宿泊し待機することを言いますが、この時の装束はきっちりした束帯では窮屈すぎるため、くつろぎやすい衣服でいました。これが宿直装束、すなわち衣冠です。衣冠は文官、武官関係なく用いることができましたが、衣冠での昼間勤務はご法度でした。しかし、時代が経るにしたがってルールも変化し、上級者は衣冠姿で参内することも認められるようになります。
・直衣（のうし）・・・上流貴族である公家男性の社交着兼日常着として用いられていた直衣は、藤原道長公によって参内着へとグレードアップします。この時、日常着として着る時は立烏帽子を付け、参内着として着る時は冠を被った冠直衣の装いにする必要がありました。
・水干（すいかん）・・・水干は元々庶民の服装であったということもあり、高級な糊は使わずに水張りをして干した布を用いて狩衣のような形に仕立てた着物です。水干の上に袴を合わせて着用し、活動しやすい服装として重宝されました。特に武士に好まれて発展し、鎌倉時代には水干のファッションも多彩なものになりました。武士が水干を着用するようになると、生地も高級な正絹などが用いられ、水干の格が上がりました。
女装
・唐衣裳装束（からぎぬもしょうぞく）・・・着物を何枚も重ね、背部に裳を着け、唐衣を羽織って装う唐衣裳装束は、いわゆる十二単のことです。この当時は女房装束などとも呼ばれていました。平安も後期になると、この十二単はさらに豪華なものへと発展しました。衣を12枚ならぬ20枚重ねて豪華さを競ったり、金箔を取り入れてみたりと、やや奇抜なファッションが流行ったそうです。几帳の隙間から袖口の重ねを見せて男性にアピールする上でも奇抜さや個性は重要だったと考えられます。
・小袿（こうちき）・・・小袿は丈の短い袿で、もっとも上に着る着物です。唐衣ももっとも上に着る着物なので、小袿と唐衣を一緒に用いることはできませんでした。ちなみに、平常衣用の表着として小袿は用いられていたようで、男性装束の直衣に比するものと考えられていました。
・壺装束（つぼしょうぞく）・・・貴族女性が旅をする時の服装の一つが壺装束です。衣の上に別の衣を一枚羽織り、これを対丈にたくし上げて腰のあたりに紐で結んで固定し、頭には市女笠（いちめがさ）という深い笠を被るか、一番上の衣を頭上から被って笠代わりとした出で立ちが壺装束です。一見壺のようにも見える不思議な着装法ですが、長距離移動に適した着方だったようです。
貴族男性の衣服（奈良時代終り頃から平安時代初期）
嵯峨天皇が在位中の弘仁時代（810-824年）、「袞冕十二章（こんべんじゅうにしょう）」という唐の制度が採用され、天皇の礼服はこれに倣うものと決められました。他にも、嵯峨天皇は平安京の門の名前も唐風に改めるなど、唐文化を多く取り入れた政策を進めました。
この時代の貴族は、朝廷での行事、日常の公務用に「朝服」と呼ばれる、いわゆる勤務服を着用しました。勤務時間帯が夜中・早朝からだったことから「朝の服」を意味する「朝服」となったとも言われています。また、衣服令によって冠と衣服を同じ色で統一する必要があり、一目でその人の位階が分かるよう、色で階級が区別されていました。
朝服の装いは、上に「袍（ほう）」と言う上着を着て、下には模様や柄の入った「袴（はかま）」を履き、黒い革でできた「烏皮履（くりかわ）」という履物を履いたものでした。小物として、手には「笏（しゃく）」を持つことが正式とされていたようです。
しかし、嵯峨天皇の弟である淳和天皇時代になると、儀式官以外の礼服が廃止されるなど徐々に唐文化色が弱くなり始めました。細身で活動性が高かった胡服（こふく）由来の朝服は、次第に幅が広く袖丈も長くなり、よりゆったりとしたフォルムのものへと変化していくことになります。
例えば、828年（天長5年）の頃は衣の丈が地上につく程度だったのですが、5年後には裾が地を引くほどの長さになるなど、衣服の大きさに明らかな変化が見られるようになりました。この変化は後の日本装束に大きな影響をもたらしたこともあり、「装束文化の草創期」と捉えられることがあるのです。
そして、894年（寛平6年）に遣唐使の廃止がされたことを受け、日本は唐から学んだ文化や知識を元に、日本独自の国風文化を開花させていくことになります。服装においては、よりゆったりとしたフォルムの装束へと発展していきました。袖の形が唐風の細身の筒袖から袖幅の広い大袖（広袖）へと移行していったのもちょうどこの時代です。
立礼から座礼の生活スタイルへと変わっていったこともあり、座る際に窮屈ではなく、立ち座りが楽なゆったりした衣服が必要になったことで、日本独自の衣類が生み出されていったというわけなのです。
摂関政治と衣服の変化（平安時代初期から中期）
藤原基経（ふじわらもとつね）が宇多天皇の関白となったことで、摂関政治体制が整い、天皇の権力は縮小されることとなりました。この頃から、天皇の日常着は長い直衣（のうし）の袍を打ち掛けるだけの「御引直衣（おひきのうし）」というスタイルになります。懐を整えることもせず、とてもラフな格好だったと言われています。また、時には垂領（たりくび）の大袿（おおうちぎ／おおうちき）を羽織るだけの姿もあったようです。
摂関政治と共に変化したのは天皇の衣服だけではありませんでした。摂関政治の時代に、藤原氏一族が卿階級の多くを占めるようになり、権力を広げていくことになります。これによって、政治的に重要な会議も親族会状態になるなど、かっちりとした会議という印象が薄れていくことになり、より私的なものへと変化していくこととなりました。
具体的には、これまで大極殿で椅子に座って行われていた政務が、天皇の私邸である清涼殿の殿上の間で、靴を脱いで座って行われるようになったことが挙げられます。直接床に座るような勤務スタイルになると、細身の朝服では立ち座りが窮屈でした。そこから、より大きく、ゆったりと衣服を仕立てることが推奨され、勤務服は朝服と呼ばれるものから「束帯（そくたい）」と呼ばれる日本風のものへと変化していくことになったのです。
ちなみに、束帯は基本的に日中着用したことから「昼装束」などと呼ばれることもあったようです。しかし、束帯は長時間着るには不向きな装束だったようで、夜勤や当直担当の役人は「衣冠（いかん）」や「宿直装束（とのいしょうぞく）」よ呼ばれるものを着ることが許されました。
束帯の装いは、「袍（ほう）」、「半臂（はんぴ）」、「下襲（したがさね）」、「衵（あこめ）」、「下袴（大口とも言う）」、「表袴（うえのはかま）」、足袋の「襪（しとうず）」などから成り、これに「石帯（せきたい）」と呼ばれる帯をつけ、頭に「垂櫻の冠（すいえいのかん）」を被って、完成しました。「石帯を使って装束を束ねる装い」というところから「束帯」と呼ばれるようになったそうです。
さらに、藤原氏は自分たちに都合が良くなるよう、律令による「位階」よりも、天皇との親疎関係による「殿上人」という立場を重視するようになります。これによって、衣服の色の決まりにもルーズさが出ることになりました。
ちなみに、この頃の上流貴族の日常着は、「直衣（のうし）」と呼ばれるものでした。直衣は、自由な色彩の袍を用いることができたため、直衣を社交着や平常着として活用することで、色彩のファッションが開花していったと言います。お洒落着としても注目されていた直衣は、なんと天皇との親疎関係であり、かつ天皇の許可があれば、フォーマル着として用いることも許可されたそうです。これは、直衣に冠（立烏帽子）をつけて参内できる制度として広く用いられることとなります。
藤原道長公と衣服の変化（平安時代中期）
1000年（長保2年）頃、藤原彰子が中宮に、その父道長が政界を支配するようになります。摂関政治の最盛期とも言われる時代で、藤原氏が栄華を極め、王朝文化が花開いていった時代と記憶している方も多いことでしょう。栄華を誇ったのは何も藤原氏だけではありませんでした。貴族全般が栄華を誇る、泰平の時代だったのです。その中で、装束の国風化やゆったりとした寛濶化が一層進んでいくこととなりました。
やや破天荒なことで知られる藤原道長は、前例を平気で無視するところがあり、それは装束においても同じでした。前代の普段着をオフィシャルな着物として扱うことも多く、直衣姿での参内も頻繁だったようです。これに倣った貴族は多く、結果として直衣は日常着から参内着へと格上げされました。
ただし、日常着としても用いることができたので、参内用の装いと多少変化はつけられていたようです。参内の際には、直衣に冠という「冠直衣（かんむりのうし）」の姿でなければいけないとされ、色彩にも一定の規則が設けられました。冬は白色で浮線綾文様（ふせんりょうもんよう）、夏は二藍色で三重襷文様（みえたすきもんよう）というルールで固定化されました。
ちなみに、日常着スタイルは、直衣に立烏帽子というもので、位当色によらない色彩を自由に使用できることから、装う袍は「位袍」ではなく「雑袍」と呼ばれていたようです。
また、野外の運動着であった「狩衣（かりぎぬ）」は実用的で良いと道長公は愛用し、なんと外出着としても平気で着用していたようです。これには、さすがの貴族たちもびっくりしていたようですが、徐々にその手軽さと実用性の高さから、貴族（特に中流以下）の平常着として定着していくことになります。
狩衣はもともと鷹狩用の装束で、麻布で作られ、「布衣（ほい）」と呼ばれていたのです。しかし、貴族がこれを日常着として用いるようになると、よりおしゃれで高級な正絹を素材に用いるようになり、そこから「狩衣」と呼ばれるようになりました。
ちなみに、鷹狩の際には袖が邪魔になると危ないため、袖を絞って留めるための緒が袖に付けられていました。この緒は年齢別で緒の結び方や色が変えられていました。15歳以下は置括（華やかな飾り結び）、16歳から35歳ぐらいまでは薄平（紫色の薄く平たい紐）、35歳から40歳代は厚細（黄色の厚く細い紐）、50歳代は左右縒（さゆうより／2本の白い縒り紐を並べる）、60歳代は籠括（緒を袖の裏地に通して露先だけ出す）と区別され、一目でどれぐらいの齢のものか見分けられるよう工夫されていたのです。
このように貴族の装束はより種類も増え、豪華で高級なものへと変化していきましたが、その陰で藤原道長公は頭を悩ませることになります。道長は国政担当でもあったため、華美さや贅沢といったものを戒める立場にある人間だったのです。そのため、太政管府などの贅沢禁止令を何度となく出しました。
特に、装束のサイズについてはあまりにも大きくなりすぎることを禁じるため、袖丈の長さを規制した令を出しています。ところが、道長公本人が贅沢さをこよなく愛しており、普段の生活でもそれを隠すことすらしなかったので、禁止令が他の貴族に行き届くことはありませんでした。その結果、貴族たちの豪華さを競う傾向は続いていくこととなります。
摂関政治から院政の時代への移行期における衣服（平安時代後期）
11世紀になると、摂関政治は衰えを見せ、上皇による「院政」が始まりました。白河上皇は「治夫の君」と呼ばれる立場を確立し、強権をもって政治を行ったとされています。その権力構造にしたがって、天皇の御所である内裏はもはや儀式だけを行うお飾りの場所に、上皇の院御所は前例にとらわれない形で政治を行う場となりました。
院御所では、なんと平服の烏帽子狩衣姿で政治を行っていたと言われています。しかし、狩衣はあまりにもラフ過ぎるという認識はあったようで、狩衣の裾に袍のような襴を付けた装束（「小直衣（このうし）」、「傍続（そばつぎ）」）といったものが考案されました。ちなみに、上皇が同じような構図の装束を用いる際には「甘御衣（かんのおんぞ）」と呼ばれ、区別されたそうです。この自由な気風は貴族たちの美意識にも強く影響しました。それまで自然の風情を大切にしていた雅の時代から、派手で豪華な美を強調する風流の時代へと移行していくことになります。
対する内裏の服装は、束帯が形式化したものへと変化していきます。肩当も用いる堅いフォルムが求められ、いわゆる「強装束（こわしょうぞく）」と呼ばれる新しい装束へと変化していったのです。この時代の縫腋袍（位袍）は、生地を厚くして糊をきかせ、補正具まで用いて角張ったシルエットを作ることで、より格式ばった、堅いフォルムが求められたのです。
しかし、この強装束は一人では着付けができないほど複雑な装束だったため、いわゆる着付け師のような専門家の手を借りて着付けなくてはならなかったのです。この装束と共に、専門の着装技術を極める「衣紋道」も生まれました。「衣紋道」を確立し発展させた源有仁は、鳥羽上皇と共に装束のデザイン改革を行い、さらに強装束の普及にも貢献したと言われています。
また、この時代の狩衣は都のお洒落着に転身し、貴族の日常着として定着していたようです。内裏に着て行くにはラフ過ぎるということでご法度でしたが、院御所では着用が許可されていたこともあり、貴族たちは準公服として狩衣を用いるようになりました。下級者の狩衣は、麻製の布衣が豪華なものへと変化し、文様のある綾織物などが用いられるようになるなど、狩衣の格は上がりました。
この頃までに貴族の装束の大まかな土台は形成されたといわれ、これが鎌倉時代にも引き継がれ、室町時代以降からはやや簡略化された形で継承されていったのです。
武士文化と貴族文化の融合から生まれた武士の衣服（平安時代終り頃）
12世紀になると、武士の勢力が高まりを見せます。武士の影響は文化面にも現れ、貴族文化に武士文化が融合し、新たな文化が形成されていくことになりました。
武士は地方においてはルールに縛られない生活をしていたので、衣類も自由なものを好みました。普段着には簡便な「直垂（ひたたれ）」を愛用し、公務中は「水干（すいかん）」と呼ばれるものを着用しました。水干は元々都に住む庶民の衣服でしたが、地方出身の武士にとっては最先端の流行が感じられるファッションだったようで、生地素材を絹などの高級品に替えて、武士用の水干として着用したことが始まりだったようです。
ちなみに、平安時代中期頃までの公卿社会では、直垂は掛け布団のようなものを指して言いました。しかし、平安時代後期に地方の武士が上京する際に、普段着の直垂が持ち込まれました。そして、武士の地位が上がると主に直垂の華美さは増し、最終的には水干によく似た豪華な衣服へと格上げされたのです。
貴族女性の衣服の変化と装身具
ここまで平安貴族男性の衣服の変遷を見てきましたが、ここでは貴族女性の衣服の変遷について解説していきます。
平安貴族女性の衣服の変化
平安時代初期の頃は、その前の時代からの引き続きで、貴族女性たちは唐風の装束を身に着けていました。髪の毛は後ろでゆるく一つに結んで整え、中国風の化粧を施し、唐風古式の装束を身にまとった装いは「物具装束」と呼ばれていたようです。
これが「五衣唐衣裳（いつつぎぬからぎぬも）」、いわゆる「十二単」や「女房装束」と呼ばれるものに変化していくわけですが、具体的にいつ頃十二単へと変わっていったのかは定かではありません。十二単は本当に着物を12枚重ねて着ていたわけではありません。着物が沢山重なって見える様からこのように言われていたと言います。
襦袢や小袖の上から長い袴を履き、単を重ね、袿（うちき）を5枚着た上に、打衣、表着、唐衣を羽織、それら全てを裳という紐で結んで固定しました。その上に、大きい衵（あこめ）を羽織り、手には帖紙（たとう）と檜扇を持たせて、着付けの完成となったようです。
総重量にして20kgは超えていたというので、平安時代の女性たちがあまり動かずに生活していたというのも納得ですね。これだけボリュームのある服装に対して、髪の毛を結って圧縮することは大変バランスが悪いとされたことから、長い髪を下ろす垂髪（すいはつ）が推奨されるようになりました。
平安時代の服飾や装身具
衣服がゆったりとし、髪の毛を長く垂らすようになると、装身具や装飾、アクセサリーの類を付ける場所がなくなります。このような背景から、服装が一気に発展した平安時代において、装身具においてはその必要性が低く、発展しなかったのではないかと言われているのです。
しかし、そんな中でも扇においては目覚ましい発展がありました。奈良時代にはすでにたたみ扇子はあったとされていますが、骨の材料部分が象牙や玳瑁（たいまい）であり、非常に高価なもの、また日本で手に入れることが難しいものということもあり、ごく一部の限られた人しか持ち得なかった超高級品だったようです。そんな時に、象牙や玳瑁の代用品としてヒノキやスギが用いられるようになります。特に、ヒノキは薄くはぐことができる上に、非常に丈夫であることから扇子の材料として重宝されるようになりました。これが檜扇（ひおうぎ）の始まりです。
檜扇は、貴族男性の場合は笏の代わりに持つことがあったようで、天皇や皇太子は蘇芳染めの赤檜扇、公卿は白檜扇と、階級によって檜扇の色が決められていました。時代の変化と共に、檜扇は男性のみならず女性も用いるものとして変化していきます。貴族女性が檜扇を用いるようになると、綴り糸の結び紐を長くたらして、色にも艶やかさが増すなど、お洒落度が上がります。
板数も段々と増え、5枚から7枚を1単位とした一重扇の他、それを2倍にした二重扇、3倍にした三重扇、5倍にした五重扇も登場したのです。かの『枕草子』にも「三重かさねの扇、五重はあまり厚くなりて、本などでくげなり」という描写が出てくるように、三重の檜扇、五重の檜扇は重すぎて実用性に欠けていたことが分かります。そこから、紙扇が考案され、用いられるようになったのです。
紙扇が発展できたというのは、日本に扇の骨に適した竹材があり、さらに丈夫でしなやかな和紙があったからこそなのです。紙扇はその料紙に金箔や銀箔を散らしたり、彩画を施して装飾したりしたので、華やかさが人気を集めたと言われています。ただし、紙扇が流行った当初も檜扇は冬用の扇子として活用されていたようで、紙扇はあくまでも夏用とされていました。それがいつの間にか四季を通じて紙扇を用いるというのが主流になっていったのです。
庶民の服装
平安時代の庶民の服装は、筒袖の直垂の衣を着て、狩袴を着けてわらぐつを履いた姿が一般的だったようです。貧しいものは手無しという袖無しのごく簡単な衣服を身に着けていました。
女子の一般的な服装は、平安時代の初め頃はまだ上に衣、下に裳の形式でした。これが平安中期頃になると袴姿になりますが、裳は徐々に小さくなって上の衣の丈が伸び、小袖の原型へと変化していったのです。
ちなみに、農作業の際には裾を絞った袴を着用していました。
貴族の子供の装束
医療技術が発達していなかった平安時代において、子供の健全な成長や長寿を祝う気持ちは現代よりもはるかに切実でした。生後50日、生後100日、3歳、5歳、7歳などの陽数の節目には盛大にお祝いし、衣服も替えていきました。
幼児期の着物
幼児期は対丈の衣に紐を縫い付けて、身体に回して後ろで結ぶ簡単な衣類を着ていました。そして、3歳から6歳頃に「着袴の儀（ちゃくこのぎ）」を迎えて、儀式で袴を履くようになってからは、女児は女の子らしい着物を、男児は男の子らしい着物を着るようになりました。
ちなみに、「着袴の儀」は、今でいうところの七五三の五歳の男の子のお祝いの原点ともいえる儀式です。現在でも皇族は数えの五歳で「着袴の儀」を行います。
貴族女子の装束
着袴以降の代表的な女児服が「重衵（かさねあこめ）」です。裾を引きずらない、対丈の衣「衵（あこめ）」を袴の上に打ち掛けて装うのが日常の姿でした。「汗衫（かざみ）」も女児服として用いられたものですが、「褻（け）」（日常用）と「晴」（儀式用）の2種類がありました。
普段用（褻）の汗衫は、切袴に単と衵を重ね、その上に対丈の汗衫を羽織って装いました。晴の汗衫も褻のものと装い方に大きな違いはありませんが、褻の汗衫よりも裾丈が長いのを特徴としていました。
また、もう少し成長した少女は「細長」といわれる装束が正装だったようです。15歳、16歳ぐらいになると結婚適齢期となり、結婚が決まった時には「裳着」をして裳を着用して、成人女性として扱われるようになったのです。
貴族男子の装束
着袴以降の男児の服装として代表的なものが「半尻（はんじり）」です。一見狩衣のようにも見えるのですが、子供は活動的であるということから、邪魔にならないよう通常の狩衣よりも後身の裾（尻）を短くしているのが特徴として挙げられます。
主に上流階級の子供の間で用いられました。そして、中流階級以下の貴族の子供らは、「水干」を着用することが多かったようです。これも動きやすく活発な子供に適した衣類で、寺院の稚児（牛若丸など）、武家に仕える「小舎人童（こどねりわらわ）」の装束としても多く用いられていたようです。
公卿の子弟が、宮中の作法を見習うために殿上の間に昇ることを許可された「童殿上」に際しては、「童直衣」と呼ばれる直衣と同じようなタイプの着物を着用しました。また、現代の成人式にあたる元服に際しては、「童形束帯（どうぎょうそくたい）」を用いました。
まとめ
平安時代の衣服の変遷を見てきましたが、いかがでしたでしょうか。この平安時代に国風文化の流れができ、日本オリジナルの衣服の原型を作ったという功績はとても大きなものだったと評価できるのではないでしょうか。
現代社会においては、男性よりも女性の方が着るものや身に着けるものの種類が多くあるため、平安時代の貴族男性の衣服の種類の多さに驚いたという方も少なくないのではないでしょうか。
服装が位や格などを表す、いわば証明書のような役割を担っていた分、今の時代よりも規定が厳しかったことが分かりました。その規定も時代と共に変化するため、規定内でお洒落を楽しむ、自分らしい服装を楽しむというのは意外と大変だったのではないかと推察できます。
学校で習う歴史の授業の中で衣服がどのように変化していったのかを詳しく習うことはありません。しかし、改めて衣服の歴史を翻って見ると、新たな発見が見つかって面白いと感じる部分もあったのではないでしょうか。
もし、今後平安時代の装束を着る機会がありましたら、ぜひ本内容を思い出しながら、平安時代の時代体験を楽しんでみてください。
