着物のサイズを知りたい時に、「身丈」で表示されているものや「着丈」で表示されているものがありますが、そもそも「身丈」、「着丈」とは何かと悩まれた経験はないでしょうか。洋服のサイズ表ではあまり目にしないこの「身丈」、「着丈」とは、実は和服独自のサイズ表現なのです。
今回は、和服独自のサイズ表現である「身丈」と「着丈」について詳しく解説していきます。他の和服独自のサイズ表現についても紹介しているのでぜひ参考にしてみて下さい。
「身丈」と「着丈」の区別
着物のサイズ表現の中でも特に分かりにくいのが「身丈」と「着丈」なのではないでしょうか。ここでは、洋装と和装とで意味合いが異なる「丈」について、さらに和装での「身丈」と「着丈」の違いについて解説していきます。
和装・洋装の「丈」の違い
洋服において「丈」という場合は、大抵総丈のことを指しています。総丈とは、背面中心から裾までのことで、その洋服が全体でどれぐらいの長さがあるのかを示す寸法です。しかし、人が洋服に手を通した、いわゆる着られた状態と平置きされている状態とでは、洋服の丈の長さにも変化が見られます。そのため、人が洋服に手を通し、実際に着た時にどれぐらいの丈になるのかの指標になる「着丈」というサイズ表現もあります。着丈とは、背面中心の首の付け根から裾までの長さを指しています。襟は含まれないので、平置きサイズよりも着丈サイズの方が数センチ短くなるのです。
これに対して着物では「丈」を表す際に、「着丈」と「身丈」を用いるのが一般的です。特に女性ものの着物は羽織った状態では裾が長く引きずってしまうため、着付ける際に帯の下あたりで長さ調整をし、裾がくるぶしあたりにくるぐらいにします。このように、着物を着付ける前と後で、着物の丈が大幅に変わるために「着丈」と「身丈」というサイズ表現が必要になったのです。
和装の「丈」：「身丈」と「着丈」
着物における「身丈」と「着丈」について今一度整理しておくと、
「身丈」：仕立てられた着物の丈（長さ）
「着丈」：着物を着付けた時の丈の長さ、すなわち着物を着た時の丈
ということでした。
そして、ここで注意が必要なのが、「身丈」は総丈ではないということです。仕立てられた着物の長さと聞くと、つまり着物全部の長さかと早合点してしまうかもしれません。しかし、実際は、身丈に衿部分は含まれないので、衿を立てた状態で着物の長さを測ってしまうと「身丈」に誤差が生じてしまうのです。「身丈」は肩ヤマから真っすぐ裾までを測ることで正確な長さを知ることができるということは覚えておくと良いでしょう。
着物の採寸方法や測り方
和装と洋装で「丈」のサイズ表現に違いがあることが分かりました。では、採寸方法にも違いがあるのでしょうか。ここで、着物の長さや採寸について詳しく見ていきましょう。
着物の採寸は並寸法を用いる
着物を仕立てる際には、まず採寸を行います。洋服であれば、バスト、ヒップ、ウェストの大きさを測り、そのサイズに合うものを選びますが、和装で基準とする場所は別にあります。和装で基準とするところは、身長（身丈）と腕の長さ（裄丈）と腰囲（身幅）です。この3点、特に身長の数値を基準に標準値と照らし合わせながらサイズ調整を行う、並寸法という採寸法を用いて、着物が仕立てられていくのです。
大きめサイズで着物を仕立てる場合
標準サイズが基準となって着物を仕立てるとなると、大柄な方はギリギリのサイズになるのではと不安に思われるかもしれません。着物を仕立てる際に基準となる数値はありますが、必ずその数値で仕立てなくてはいけないというものでもありません。着る人によってはぴっちりサイズよりも少し余裕をもった仕立てにして欲しいと思うかもしれませんし、将来身長が大きくなることを見越して、大きめに身丈を測って仕立てて欲しいと思うかもしれません。いずれの調整も基本的には可能なので、採寸する際にその旨を店員さんに伝え、相談に乗ってもらうことをおすすめします。
一度裁ってしまった生地に布を付け足してサイズを大きくするというのは、着物の柄行によっては難しいと断られてしまうこともあります。できるだけ長く着物を着たいと考えているのであれば、最初に仕立てる際に余裕のある採寸をしてもらいましょう。
着丈の測り方と調整
着丈は着物を着た時の丈の長さなので、首の後ろぐりぐり（頸椎点）からくるぶしあたりまでを測ることで長さを把握することができます。
着丈は、着物が長い分にはいくらでも着付ける際に調整ができるので、着物を作る前から着丈の長さを心配する必要はありません。
雨が降る日の外出であれば着丈を短めに、格式の良い場所に出掛けるのであれば着丈を少し長めに、と着物を装う場や天気、着物を着て行う作業内容などに合わせて着物の着丈は調整可能なのです。着付け師に着付けを依頼する際には、あらかじめどれぐらいの丈で着付けてもらいたいか、要望を伝えておくと着付けがスムーズに行われます。着丈について良く分からないという場合は、着付け師と相談しながら調整してみると良いでしょう。
既製品を購入する際のサイズ
反物から自分のサイズに合わせて仕立ててもらう場合は、上記の様に採寸し、仕立ててもらう流れになります。しかし、既に仕立て上げられた既製品やリサイクル店の着物を購入したいという場合は、何を基準にサイズを見たらよいのでしょうか。この場合も基準となるのは身長（身丈）です。自分の身長のプラスマイナス5cmを目安に、着物の身丈を確認しましょう。もし、該当のサイズがない場合は、自分の身長のプラスマイナス10cmに範囲を広げて探してみましょう。ただし、身長からのマイナス分が大きくなると、それだけお端折（後述で解説）が出にくくなってしまうということは覚えておき、着付ける際に気を付けましょう。
着物の丈の歴史、身丈やお端折の文化的変遷
ここまで、着物の丈について、実際の測り方やサイズの見方に至る実用的な面を解説してきました。ここからは着物の丈の長さがどのように変わってきたのかというところを中心に着物の着方の変遷についてみていきます。
奈良時代から江戸時代頃まで：階級によって丈の長さが異なった
現在の着物の着方やルールなどの土台が築かれたのは奈良時代だったと言われています。実は、我々が着物を着る際に当たり前のように右前に衿を決めるのも、719年に発令された「衣服令（えぶくりょう）」という法律の中で定められたものをこれまで忠実に守ってきたからなのです。さて、その奈良時代に既に着物の丈について決まり事があったのか気になるところですが、法律内では言及がなく、今のようなくるぶし丈が当たり前でもなかったようです。
平安時代から江戸時代までは、高貴な女性は長袴といわれるものを着用し、その上に裳を掛け、引き姿を美しく演出していました。中に着ている長着自体はそこまで長くなく、対丈ほどだったとされていますが、十二単のように何枚も重ねて着ている女性の着姿はまるで長い着物を引いているかのように見えたのでした。
同時期の農村部の女性たちは、野良仕事などの作業が日課だったので半着に袴、もしくはくるぶし丈かそれよりも少し短い長着で生活していました。階級が下になるほど着物の丈も短く、また階級が高くなればなるほど着物の丈も長くしていたということが分かります。
高貴な子供の着物も引きができるぐらいの長さで作られていましたが、子供に裾の長い着物は危ないということで、対丈のものが主に用いられるようになります。行事に参加する際などは、その上に袴や裳もつけ、引きを見せました。
江戸時代：対丈から裾引き、そして現在の着物スタイルに
中流階級の人々は、長過ぎず、短過ぎず、「身丈＝着丈」である対丈で着物を着ていました。これは江戸時代初期まで続いたとされ、その間「お端折」（帯下に見える折り返し部分）は存在しなかったのです。
しかし、江戸文化、町人文化などの発展と共に着物丈を長くしたお洒落が楽しまれるようになり、着物姿にも変化が見られるようになります。裾を引くスタイルは粋だと流行りましたが、外を歩いたり、作業をしたりする上では邪魔にしかなりませんでした。そこで裾を短くする方法として、しごきやしごき紐を使った裾上げ方法が取られるようになります。しごき紐を用いることで華やかさが出ると一時期流行したようですが、明治期に向かって女性の活動範囲が広まったことで裾を引くスタイルは一般女性からは廃れていきました。しかし、裾引きスタイルがなくなっても着物の長さが短く元に戻ることはなかったため、長い着物を対丈のサイズのように着付ける必要がでてきました。そうして、長さ調整のために誕生したのが「お端折」だったのです。お端折誕生説には諸説ありますが、現在のようなお端折が定着し始めたのは明治時代だったとされています。
ちなみに、裾引きの文化はまだ残っており、婚礼衣装（白無垢、打掛、引き振袖など）、舞妓さんの衣装、日舞の衣装などで見ることができます。
用語解説
最後に、本文に出てきたキーワード、また着物の丈に関する別の表現方法を用語としてまとめました。参考にしてみて下さい。
身丈
仕立てられた着物の丈のことを言います。男物の着物は対丈なので身丈と着丈は同じ長さになりますが、女物の着物はお端折をするので、着丈は身丈よりもお端折分（約20cm）短くなります。
着丈
着物を着付ける丈のことを言います。着物の後ろ中央で、衿つけの下から裾までを着丈として測ります。
お端折
女物の着物を着る際、裾決めをした時に必ず丈の余分（身丈－着丈分）が出ます。余分は腰のところでたくし上げ、腰ひもで縛って調整します。このたくし上げた部分をお端折と呼んでいます。
対丈
対丈の着物とは、身丈と着丈が同じ長さの着物のことをいいます。
対丈とはもともと「突丈（つきたけ）」としていたものが音便変化で訛り、対丈（ついたけ）となったと言われています。お端折をしたり、腰上げをしたりせずに着物を着た際、ちょうどくるぶしあたりの程良い長さになる寸法丈を対丈としています。また、最初から着丈の寸法に仕立て上げられている着物自体のことを対丈や対丈着物と呼ぶことが多いです。
対丈で作られるものの代表例は、男ものの着物、長襦袢、雨ゴートになります。男性の着物の着付けではお端折を作らないので、身丈寸法に着丈寸法を取り、対丈仕立てをするようになっています。
女性の着物でも対丈仕立てにされる方、長さが足りずに対丈で着られる方はいらっしゃいます。対丈着物を着る場合は、お端折の処理がなくなる分、着付けも楽です。しかし、正式な着方というよりも簡易的な着方になるため、フォーマルな席に対丈の着物を選ぶのは控えた方が良いといえるでしょう。
長着
長着とは、今ではいわゆる着物のことを指して使うことが多くなっていますが、足首まである丈の長い和服を指して使う言葉で、半着や短着と対比して用いられます。
長着と言われたら、対丈以上の長さのある着物のことと考えましょう。
半着、短着、野良着
半着、もしくは短着とは長着の半分ほどの長さしかない着物のことを指して用いる言葉です。室町時代から、農村部の人々は野良仕事を日課としていたこともあり、長着の着物では作業がしにくかったといいます。そこで用いられたのが、上半身部分の着物である半着（短着）と袴（たっつけ、もんぺ、かるさんなど）を組み合わせる二部式の着物でした。半着の身丈は大体腰ほどの長さのものになります。野良仕事の作業着として定着した半着は、野良着とも呼ばれるようになりました。
ちなみに、農作業を終えて家に帰ると長着に着替えて過ごしていたといわれています。
まとめ
着物の「身丈」について、混同しがちな「着丈」との違い、「対丈」との違いなど、着物の丈に特化して解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
着物の丈について見てみると、意外にも着物の世界が広がったのではないでしょうか。
そもそも、「着丈」と「身丈」というのは、着付けの前後で着物の長さが変わるというところに端を発している言葉であり、和服独自のサイズ表現だという前提の話がありました。
その上で、身丈は着物の長さ、着丈は着物を装った時の長さであり、着丈はお端折分が処理されるので身丈よりも20cm前後短くなるということが分かりました。また、お端折を処理せずに身丈のまま着られる対丈着物というものがあるということも知ることができました。
自分の身体に合ったサイズの着物は、素敵に着こなせるものです。ここで学んだ身丈、着丈という言葉をしっかり把握した上で、着物を新たに選んでみてはいかがでしょうか。
